Опубликовано 16 Август 2014 в 8:07

Как и чем выровнять деревянный пол — советы специалиста

Проблема ровности деревянного пола во все времена была одной из самых актуальных. Древесина — очень популярный материал в строительстве, имеющий достаточно высокие качественные характеристики, теплый и красивый. Но она не любит негативного воздействия влаги и перепадов температур, под действием которых меняет свои технические характеристики. И если это половые доски, то их начинает коробить, а на поверхности появляются трещины и следы от колоний микроорганизмов. Но речь не об этом, а о том, можно ли провести выравнивание пола своими руками.

Этот процесс не так прост, ведь чтобы выровнять дощатый пол, потребуется применить достаточно серьезные методы и средства, а также затратить на это кучу времени. При этом способы выравнивания пола будут зависеть от сложности дефектов. Рассмотрим основной вид деревянного пола — пол дощатый. Хотя паркет и паркетная доска тоже относятся к этой категории. Но такие виды напольных покрытий не так часто встречаются в наших квартирах, потому что материалы слишком дороги. А вот пол из досок — это традиционное покрытие.

Способы выравнивания

Существует несколько технологий, с помощью которых производится выравнивание дощатого пола. Выбор одной из них зависит от качественного состояния основания, а точнее, от перепада плоскости.

Циклевка пола

Если дефекты на полу незначительные, а перепад плоскости не очень большой, то единственно правильное решение — это просто проциклевать деревянный пол, то есть отшлифовать его. Для этого можно использовать два метода — ручной и машинный. В первом случае вам придется взять в руки полутерку или специальный инструмент, на который натягивается наждачная бумага. Зернистость последней определяется качественным состоянием поверхности пола. Чаще всего для этой технологии на первом этапе используется крупнозернистая наждачная бумага, а на окончательном — мелкозернистая.

Для того чтобы правильно провести процесс, необходимо встать на коленки и руками круговыми движениями затирать пол, выравнивая его до необходимого состояния. Скажем прямо — это не так просто, поскольку потребуются не только сила и навык, но и большое терпение. Такой способ выравнивания используется в маленьких помещениях. К примеру, на присоединенном к квартире балконе или лоджии, а также в коридорах. В больших помещениях лучше применять специальные шлифовальные машинки. Конечно, для однократного процесса не стоит приобретать дорогостоящее оборудование. Возьмите его в аренду, благо такая услуга сегодня предлагается. Кстати, если вы решили взять в аренду шлифовальную машинку, то выбирайте модель, в комплект которой входит пылесборник.

Чтобы использовать машинный способ, необходимы опыт и навыки работы. Этот ремонтный процесс состоит из трех этапов:

1. Срезание верхнего слоя деревянного настила. Именно на этом этапе проводится выравнивание пола. Кстати, глубина среза может колебаться от 1 до 5 миллиметров. Единственный минус — уменьшение толщины досок.
2. Шлифовка поверхности. Во время нее устраняются последствия первого этапа. То есть убираются большие следы от металлических ножей.
3. Доводка поверхности дощатого пола до состояния максимальной ровности.

Иногда бывает так, что следы от первого этапа не убираются даже после доработки. Поэтому рекомендуется в этих местах пол зашпаклевать, а после высыхания еще раз отшлифовать. Для этой технологии используются специальные шпаклевочные пасты, которые наносятся в один слой. Если равномерно распределить материал не получилось, то после высыхания первого слоя нанесите второй. Пасты сегодня на рынке представлены разными цветами, так что можно без проблем подобрать материал для будущих полов. Обычно слой пасты высыхает в пределах одного часа.

Внимание! Если вы выбрали машинный способ шлифовки пола в вашем доме, то необходимо утопить все шляпки крепежных деталей в тело настила, чтобы не повредить ножи шлифовальной машинки.

Выравнивание с помощью фанеры

Этот способ более сложный, потому что он основан на монтаже фанерных листов на неровную поверхность. Здесь также используются два варианта — укладка на доски или на лаги.

В первом случае вам придется провести те же процессы, о которых было сказано выше. Правда, не нужно доводить поверхность деревянного пола до максимального уровня ровности, а также проводить все этапы шлифования. Для этого будет достаточно снять один слой древесины, избавившись от большого перепада. После чего подготовленную заранее фанеру надо будет установить на пол.

Здесь есть несколько нюансов:

• Листы фанеры крепятся к доскам при помощи двух видов крепежа — клеем и саморезами.
• Устанавливаются листы вразбежку с минимальным размером смещения 30 сантиметров. Это дает возможность равномерно распределить нагрузки на всю площадь пола.
• Для настила можно использовать фанеру толщиной 12 миллиметров минимум.

Но если перепад плоскости достаточно большой, то эту технологию применять не стоит, а лучше воспользоваться вторым вариантом — установкой фанеры на лаги. Для этого потребуются бруски сечения 45х45 миллиметров. Ведь сильно поднимать пол не стоит, потому что проводится всего лишь выравнивание. Но такое основание должно быть прочным и надежным, поэтому рекомендуется чаще устанавливать сами лаги.

Их монтируют поперек уложенных половых досок. Минимальное количество под каждый лист 3 штуки — одна должна лежать точно посередине листа, а две другие по противоположным краям. И пусть лучше их будет больше, чем меньше. То есть под лист можно уложить 4 или 5 брусков, которые обязательно обрабатываются антисептическим составом.

Теперь можно укладывать листы на лаги и крепить их саморезами. Расстояние между крепежами по краям панелей должно составлять 10–15 сантиметров, а на промежуточных лагах — 25–30 сантиметров. Шляпки обязательно утапливаются в тело фанеры на полсантиметра, а эти места впоследствии шпаклюются. Обратите внимание, что и в первом, и во втором вариантах необходимо между укладываемыми фанерными листами и стенами оставить зазор до 1 сантиметра. Это делается для того, чтобы скомпенсировать расширение деревянного настила, которое обязательно будет происходить под действием изменяющейся влажности и температуры.

Не всегда удается таким способом избавиться от перепадов, поэтому рекомендуется поверх первого фанерного слоя уложить второй. Крепление слоев между собой производится саморезами и клеем. Элементы второго слоя относительно листов первого укладываются вразбежку.

Еще совсем недавно многих бы очень удивило, что можно делать стяжку по деревянному основанию. Это всегда считалось неправильным и некачественным делом. Но сегодня на рынке появились новые строительные материалы, которые по многим характеристикам превосходят своих предшественников. К примеру, специальные растворы для стяжек, в состав которых входят модифицированные цементы и волокна синтетических материалов. Они усиливают раствор, доводя его до максимального уровня прочности.

Именно такие стяжки и применяют для заливки на деревянный пол. Правда, чтобы применить эту технологию, вам потребуется сначала избавиться от больших дефектов основания, заделать трещины и щели, после чего всю площадь пола накрыть гидроизоляционным материалом. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2 миллиметра, которую укладывают внахлест и лучше в 2 или 3 слоя.

Здесь важно добиться полной герметизации основания, чтобы жидкий раствор не утек под деревянные доски. Обычно мастера укладывают гидроизоляцию таким образом, чтобы она на высоту заливки стяжки заходила на стены, тем самым закрывая их и предотвращая утечку стяжечного раствора.

Внимание! Стяжка на деревянный пол заливается толщиной не более 10 миллиметров.

Чтобы увеличить качество получаемой поверхности, специалисты советуют утопить в ее тело штукатурную синтетическую сетку. Лучше, если она будет располагаться над полом на высоте, равной 1/3 толщины заливаемой стяжки. Сделать это не так просто, потому что сетка под действием раствора все равно прогнется до полового основания. Поэтому много не думайте и не предпринимайте лишних действий — у вас как у новичка может ничего не получиться. Поэтому совет — набейте сетку прямо на пол, используя для этого металлические скобы и степлер.

Керамическая плитка для выравнивания

Рассматривая все способы выравнивания пола, нельзя не сказать несколько слов и о керамической плитке. По сути, это не только напольное покрытие, но еще и неплохой выравнивающий материал, с помощью которого можно удалить небольшие перепады плоскости. Как и в случае со стяжкой, укладка керамической плитки связана с защитными процессами, которые должны предохранить деревянные изделия. Поэтому максимальная ровность основания, хорошая гидроизоляция и обработка антисептическими растворами — это те требования, которые предъявляются к дощатому полу.

Кафель — материал достаточно тяжелый, поэтому, перед тем как использовать его в качестве выравнивающего элемента, надо исследовать напольную конструкцию на способность выдерживать такие большие нагрузки. Если у вас появились сомнения, то от этого способа выравнивания лучше отказаться. Но если желание иметь керамический пол слишком велико, то придется усилить лаговую систему и заменить доски низкого качества на новые. То есть затраты будут достаточно высоки, поэтому предварительно рекомендуем все просчитать и только после этого делать выводы и выбор.

Заключение по теме

Способов, с помощью которых можно выровнять деревянный пол, предостаточно. Каждый должен сделать правильный выбор, учитывая средства из семейного бюджета, выделенные на ремонт пола. Но многое будет зависеть от качественного состояния деревянного основания. И учтите, что выравнивание пола своими руками — дело реальное. Так что берите все в свои руки и начинайте ремонт самостоятельно — неплохо сэкономите.