Опубликовано 17 Апрель 2014 в 12:59

Выравнивание пола из досок

Когда деревянный пол стало одолевать время, между досками появились щели, материал повело или выгнуло, а старая краска отвалилась кусками, встает вопрос о его замене. Но если сам пол еще не сдается, он крепок, не скрипит, и лаги в порядке, то лучше отремонтировать проверенное временем, чем тратить силы и средства на сооружение нового. Надо только решить, как, не срывая доски, выровнять деревянный пол.

Способы

Циклевание — то, что первым приходит в голову как способ выровнять и облагородить поверхность. Но это не универсальное решение. Сильные неровности оно не устранит, и к тому же в досках пола есть гвозди, которые надо извлечь. Или вообще отказаться от циклевания.

Чтобы избежать любых демонтажных манипуляций с досками, могущими повредить материал, используют следующие методы выравнивания:

• Шпаклевкой.
• Листовыми материалами (OSB, ДСП, фанера).
• Стяжкой.

После этих основных мер, если притязания на внешний вид пола распространяются дальше покраски или покрытия лаком, производят укладку плиточных или рулонных декоративных покрытий.

Прежде чем решить, как выровнять пол из досок, определяют, насколько он неровный. Для этого выставляют отметки поверхности во всех углах, по стенам в середине, в центре помещения — когда пол слишком неровный, или размеры помещения велики, то отметок ставят больше. Лучше это сделать двухметровым строительным уровнем. По перепадам высот (разница между самой высокой и самой низкой отметкой) определяют необходимый способ выравнивания.

Шпаклевкой

Когда перепад высот составляет 2-3 мм, то поверхность пола можно прошпаклевать 1-2 раза акриловой шпатлевкой или герметиком. Обладая высокой пластичностью, они не разрушатся, даже если при ходьбе доски пола будут незначительно прогибаться. При небольшом объеме работ подойдет акриловый герметик в шприцах, предназначенный для использования со строительным пистолетом.

До нанесения шпатлевки полы обрабатывают соответствующей грунтовкой для улучшения адгезии с досками. При больших объемах работ приобретают акриловую шпатлевку в ведрах. Если после выравнивания будет покраска или нанесение лака, то берут герметик, тонированный под цвет дерева. Прошпаклеванную поверхность в этом случае шлифуют, как и перед укладкой ковролина или линолеума.

У акриловой шпаклевки есть один недостаток — низкая прочность. Поэтому вместо акриловых составов можно применить материал на основе клея ПВА. Когда наносимый слой не превышает 1-2 мм, то подойдет финишная гипсовая шпатлевка, замешанная на ПВА. А для большей толщины — такая же стартовая или древесные опилки на ПВА. Недостаток этих смесей состоит в том, что из-за чрезвычайной липкости (ПВА — достаточно качественный клей) очень трудно нанести материал ровно, и прошпаклеванная поверхность требует длительной шлифовки до полного выравнивания.

Чем толще нанесенный слой шпаклевки или герметика, тем дольше он сохнет. В связи с этим, если дефекты пола по высоте более 3 мм, и их много, лучше применить укладку листовых материалов или стяжки.

Фанерой 8-20 мм толщиной или плитами OSB, ДСП, MDF

Можно также применить гипсоволоконные листы. Верх волны или неровности в этом случае служит опорой вместо лаги для вновь создаваемого напольного покрытия. Когда ширина досок пола 10-20 см, и равномерно распределены волны, то фанеры в 8-10 мм толщиной вполне достаточно.

Если же доски шире 20 см, или на них волны с промежутками в одну доску, то предпочтительнее более толстая фанера. Использование ДВП в данном случае теряет смысл, потому что со временем плиты обретут форму пола, и волны появятся опять.

Увеличение толщины листовых материалов приведет к их удорожанию и утяжелению. Поэтому лучше всего влагостойкая фанера — более дорогая, чем другие листовые материалы, но незаменимая для прихожих и кухонь в хрущевках и сталинках.

Крепится выбранный материал на деревянном полу саморезами или шурупами к доскам по верху волны. Стыки листов и спрятанные шляпки саморезов шпаклюют акриловым герметиком. Когда выбранная для выравнивания фанера качественная и с нормальным текстурным рисунком, аккуратны и подогнаны стыки, потаи равномерно распределены, то приемлемым будет подбор акрилового герметика соответствующего цвета и после шпаклевания покрытие фанеры лаком.

Если перепады отметок пола по высоте исключают выравнивание предыдущими способами, то необходимо по одной отметке создать опоры для нового основания. Для этого существует 2 метода…

Минилаги из бруса — ленточная опора

Это подходящий способ для выравнивания перепадов высот величиной 3-10 см. Для установки брусьев на одном уровне используют шабашки — подкладки из дерева. Их обычно изготавливают из фанеры разной толщины, а также из коротких брусков с помощью стамески или топора. Когда надо выверять миллиметры, используют толь — другой водостойкий тонкий материал.

В зависимости от толщины выбранного листового материала расстояние между минилагами будет различным и по-хорошему требует соответствующего расчета. Но, исходя из существующей практики, для фанеры 12-14 мм, OSB и ДСП 16-18 мм наибольшее расстояние между минилагами может составлять 35-40 см. А для фанеры 16-18 мм, OSB 20-24 мм — уже 50 см. В соответствии с этой зависимостью, можно высчитать промежутки между лагами для другой толщины материала. Но укладка более толстых изделий затруднительна даже для двоих, и значительно возрастает нагрузка на перекрытие.

При существенных перепадах высот лучше применять брус разного сечения. Там, где разница небольшая, берут материал меньшего сечения, но крепят к доскам пола чаще, а далее снова используют основной брус. Минилаги фиксируют как поперек, так и вдоль досок. Главное — точная разметка листов под саморезы, чтобы не было лишних отверстий.

Шабашки — точечная опора

Этот способ приемлем, когда есть не очень большие перепады высот. Точечная опора не так надежна, как ленточная, в связи с чем шабашки ставят чаще. Должна получиться сетка, ячейки которой имеют стороны 30-35 см для фанеры 12-14 мм, а также OSB и ДСП 16-18 мм. И 40-45 см для фанеры 16-18 мм и OSB 20-24 мм.

Предложенные расстояния между опорами для ленточного и точечного вариантов указаны с запасом из расчета на динамическую нагрузку. Промежуток может быть и больше, но новый пол, возможно, будет прогибаться при танцах, прыжках и даже во время ходьбы.

После листового выравнивания укладывать на новое основание финишное покрытие будет просто и быстро. Для восстановления вентиляции подполья в одном из углов (на месте старой вентиляции) по окончании установки финишного покрытия высверливают отверстие и монтируют вентиляционную решетку.

Обратите внимание! Если у старого пола перепад высот превышает 8-10 см, то лучше демонтировать часть досок, заменив их на листовой материал.

Стяжкой

Старый деревянный пол допустимо выравнивать стяжкой только при полной уверенности в его достаточной прочности:

• когда он сразу делался под стяжку или по железобетонному перекрытию
• если лаги располагаются на столбиках из кирпича, а расстояние между ними и толщина досок пола обеспечат при расчетной нагрузке минимальный прогиб поверхности

Цементная стяжка хорошо работает на сжатие и гораздо хуже на растяжение. Поэтому чрезмерный прогиб пола может привести к ее разрушению или отслоению керамической плитки, уложенной поверх нее.

Для стяжки применяют особые сухие смеси с наполнителями и пластификаторами, обеспечивающими максимальную упругость и прочность, например Ветонит 3300. Она наносится слоем не толще 1 см. До ее нанесения пол грунтуют и укладывают стекловолоконную армирующую сетку. Но эта стяжка не применяется, если неровности основания больше 1 см.

Теоретически для деревянного пола допустима обычная цементная стяжка в 5-7 см с армирующей металлической сеткой, но нагрузка на перекрытие возрастет на 75-100 кг/м². В связи с этим, прежде чем заливать такую стяжку, требуется выяснить допустимую нагрузку на перекрытие. Для защиты досок от жидкости из стяжки поверх деревянного пола стелют полиэтиленовую пленку.

Возможно применение самовыравнивающихся смесей, причем можно их подобрать на любую толщину выравнивания. В этом случае необходимо руководствоваться исключительно допустимой нагрузкой на сам деревянный пол и на перекрытие.

Вентиляция

Независимо от метода выравнивания необходимо помнить об устройстве вентиляции деревянных полов — пространство между ними и основанием должно проветриваться. Раньше для этой цели в доске одного из углов помещения высверливали отверстие диаметром примерно 50 мм и набивали сверху декоративную решетку.

Другой вариант — проводили в стене вентиляционный канал и крепили решетку к стене. Если на полу или стене обнаружены подобные элементы, то не стоит замазывать их или заклеивать обоями.

Заключение

Если поверхность деревянного пола приобрела плачевный вид — стала неровной, покоробилась, поведена, появились небольшие щели между досками, выщерблены от отвалившейся краски или другого покрытия — а сам материал этого основания еще крепок, и прочны лаги, поддерживающие его, то нет необходимости разбирать такой пол. Стоит провести его выравнивание одним из способов, который наилучшим образом подойдет для имеющихся дефектов — шпаклевкой, листовым деревянным материалом или стяжкой.