Выравнивание деревянного пола: обзор существующих методик

Выравнивание деревянного пола

Перед укладкой любого современного напольного покрытия необходимо подготовить основание, сделав его ровным и гладким. Нередки случаи, когда имеющийся дощатый настил полностью сменить довольно сложно. В данной ситуации можно провести выравнивание деревянного пола. Укладывать на него стяжку нельзя, особенно, если лаги выставлены редко. Стяжка отнимет у помещения высоту и увеличит нагрузку на перекрытие, поэтому это решение сразу отходит на второй план. А что остается?

Существуют технологии, позволяющие получить ровные деревянные полы без демонтажа настила с незначительной потерей высоты и дополнительным утеплением. Вот самые распространенные методики, которые можно применить:

  1. Циклевание.
  2. Установка регулируемых лаг.
  3. Выравнивание фанерой или листами ДСП.
  4. Выравнивание шпаклевкой по дереву.

Рассмотрим каждый метод более подробно.

Циклевание

С помощью циклевания можно устранить небольшие неровности деревянных покрытий, удалить глубокие загрязнения, «срезать» выбоины и царапины. В процессе работы может понадобиться специальное оборудование — циклевальная машина. Но ее не обязательно покупать. Достаточно пригласить мастера или взять инструмент в аренду.

Всем, кто хочет выполнить данную операцию самостоятельно, советуем внимательно прочитать нашу инструкцию. Она поможет избежать самых распространенных ошибок в процессе работы.

Циклевание состоит из нескольких этапов

Циклевальная машина

Циклевание состоит из нескольких этапов. Сначала проводят ремонт основания и только потом выполняют выравнивание деревянных полов описываемым методом:

  1. Сначала диагностируют основание, выявляют видимые дефекты, тщательно исследуют места расположения гвоздей. Если их шляпки вышли из основания, их обязательно пробивают, утапливая в доске.
  2. Если отдельные доски изъедены жуками, их удаляют и заменяют новыми. Предварительно места лаг, соприкасающиеся с трухлявыми деталями, обрабатывают антисептиками, предотвращающими губительную деятельность вредителей.
  3. Заранее заделывают все щели. Это можно сделать с помощью папье-маше. Предварительно материал смешивают с небольшим количеством краски для древесины в цвет выкрашенному полу. Широкие щели ремонтируют иначе. Деревянные рейки или крупные щепки обмазывают клеем ПВА и плотно вгоняют молотком в дефектное место.

Обратите внимание! Если щелей слишком много, старый настил лучше перестелить или полностью поменять дощатый пол.

Этапы циклевания

Этапы циклевания

Каждый новый проход должен проходить внахлест, перекрывая предыдущий

Циклевание пола состоит из нескольких операций. На первом этапе при помощи крупнозернистой шкурки выравнивают пол по всей поверхности. Машину при этом нужно вести по диагонали. Каждый новый проход должен проходить внахлест, перекрывая предыдущий.

Следующая операция — очищение пола. Машину отключают, пол выметают, а затем всю поверхность тщательно пылесосят. И только потом приступают ко второму проходу. На машину надевают среднезернистую шкурку и при помощи нее циклюют пол параллельно доскам. Проходы опять проводят внахлест.

Последний этап — циклевание при помощи мелкозернистой шкурки. До краев машина не сможет добраться. Места возле углов и стыков пола со стенами циклюют дисковой машиной, также сменяя фракции шкурки. Пол до самого плинтуса обрабатывают с помощью ручной цикли или дрели с абразивным кругом.

Правила пользования строительным оборудованием

Работая с барабанной машиной, необходимо в начале каждого прохода оттягивать инструмент так, чтобы шкурка не касалась пола. По технике безопасности шнур следует держать на плече. Сначала машину включают, а потом плавно опускают шкуркой вниз. Толкать аппарат не нужно — он сам определяет скоростной режим. Задача человека при этом — управлять машиной, двигая ее в правильном направлении.

Скорость движения равна скорости пешехода. Нельзя останавливаться при выполнении шлифования одной полосы. Если резко остановить шлифовальный диск, на полу образуется вмятина, а если сильно двигать машину вперед, она повредит половицы. Дойдя до конца полосы, машину опять нужно отклонить назад, выключить двигатель и развернуть агрегат, выставляя его на следующую полосу. Наждачную бумагу меняют по мере необходимости.

Обратите внимание! Работа с дисковым аппаратом происходит по такой же технологии.

Установка регулируемых лаг

Установка регулируемых лаг

Лаги надежно фиксируют к старому основанию, так что любые подвижки исключены

Этот способ выравнивания деревянного пола — новая ремонтная технология, которая еще только набирает обороты популярности. Она немного напоминает установку маячков для стяжки, только здесь вместо металлического профиля используют лаги, которые фиксируют крепежно-регулирующимися элементами.

Данный способ позволяет с минимальными затратами устранять перепады высот, добиваясь идеально горизонтального положения. Лаги надежно фиксируют к старому основанию, так что любые подвижки исключены. Подпольное пространство вентилируется, что предотвращает возникновение гнилостных реакций и появление  плесени.

Кроме того, в образовавшееся пространство можно убрать все коммуникативные узлы. Простота и скорость сборки исключает трудоемкие работы, а также сооружение конструкций, которые бы оказывали большую нагрузку на перекрытия. Не нужна здесь и звукоизоляционная прослойка, поэтому выгоды от использования регулируемых лаг очевидны.

Последовательность работ по укладке конструкции

Технология монтажа регулируемых лаг

Между стенами и опорами оставляют зазор 6 см, а между стыками лаг — 10 см

Технология монтажа регулируемых лаг состоит из нескольких этапов:

  1. Сначала раскладывают лаги с шагом 40 см. В резьбовые отверстия вворачивают болты-стойки. Между стенами и опорами оставляют зазор 6 см, а между стыками лаг — 10 см.
  2. Затем лаги закрепляют. В качестве крепежа используют саморезы или дюбель-клинья. Их фиксируют в основании, но не слишком сильно. Лаги выравнивают по заданному уровню, болты ключом поворачивают в ту или иную сторону и только после этого крепежные саморезы заворачивают до конца. Выступающие части болтов срезают стамеской.
  3. Следующий шаг — сборка настила. На установленные лаги можно положить черный пол или сразу закрыть их листовым материалом. Чаще всего для этих целей используют фанеру, которую крепят к лагам в два слоя. Второй слой накладывают на первый таким образом, чтобы швы были перехлестнуты. В данном случае шляпки болтов срезать не нужно. В фанере предварительно высверливают отверстия, в которые болты просто вставляют. Для настила лучше выбирать фанеру с размерами 150×150 см и толщиной 1,2 см.

Обратите внимание! В промежутках между лагами можно положить утеплитель. Но это делают только в том случае, если можно приподнять полы на 10 см без учета финишного покрытия. Высота комнаты при этом значительно уменьшится.

Выравнивание фанерой и ДВП

Выравнивание фанерой

Сначала выставляют маяки, в качестве которых используют саморезы

Если в планах покрытие дощатого пола линолеумом или ламинатом, его можно выровнять при помощи листового материала. При этом выставляют тонкие направляющие — лаги — выполненные из полос фанеры различной толщины.

Технология такова:

  • Сначала выставляют маяки, в качестве которых используют саморезы. Их ввинчивают по углам квадратов, на которые разбивают весь пол — размер квадрата 20×30 см.
  • После этого укладывают лаги толщиной 3-5 см и крепят их саморезами или клеем. Чтобы избежать провисания, под лаги подкладывают небольшие бруски из фанеры.
  • Как только клеевые крепления просохнут, можно монтировать листовой материал. При укладке необходимо убедиться, что стыки попадают на лаги. Поэтому целесообразно предварительно застелить пол фанерой и мелом обозначить расположение будущего настила. А уже на меловые линии укладывать лаги.

Обратите внимание! Для крепления листового покрытия лучше брать саморезы с потайной головкой.

В результате проведенных действий получается очень прочный настил, который забирает у высоты помещения всего 2-3 сантиметра. Перед тем как укладывать на подобное основание финишное покрытие, его нужно «довести до ума», сделав легкое шлифование. Все стыки и угловые сегменты в два слоя покрывают лаком.

Если в качестве финишной отделки выбран ламинат, то на фанеру дополнительно следует положить слой подложки.

Выравнивание шпаклевкой по дереву

Еще один простой способ выравнивания деревянного пола — обработка его шпаклевкой по дереву. Для этой технологии необходимо приобрести клей ПВА и мешок деревянных опилок. Стоимость материалов незначительна, а результат получается идеальный:

Шпатлевка по дереву белая 0,2 АКВА

Если нет желания делать шпатлевку самому, ее можно купить готовую в магазине

  1. Сначала на деревянный пол выставляют маячки в виде небольших реек. Затем готовят раствор из клея ПВА и опилок. Оба ингредиента смешивают до состояния густой сметаны. Опилки предварительно замачивают в воде. Так они будут более медленно вытягивать воду из клея.
  2. Готовый раствор выливают в нишу между маяками. Так как смесь дает большую усадку, при устранении значительных перепадов высот лучше заливать раствор несколькими слоями — 1-2 сантиметра за один подход. После полного высыхания слоя можно корректировать и подравнивать неровности, нанося дополнительное количество клея. Финишное покрытие наносят только после полного высыхания смеси.
  3. Целесообразно сверху уложить листовую фанеру. Ее крепят к стяжке саморезами, которые вводят в деревянные маячки. Поэтому их выставляют с оглядкой на размеры листового материала.

Обобщение по теме

Вот самые популярные способы, позволяющие выполнить качественное выравнивание деревянного пола. Выбирая подходящий метод, важно учитывать состояние основания. Если полы пролежали не один десяток лет и успели прийти в негодность, нет смысла их циклевать и устанавливать на них регулируемые лаги. Ведь через небольшой промежуток времени вопрос ремонта снова станет актуальным. Бывает гораздо экономичнее разобрать пол до основания, выполнить новую стяжку, установить новые лаги и собрать новый деревянный настил, чем постоянно ремонтировать старое основание.

Автор Автор: Семен Князев

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу