Опубликовано 29 Июль 2014 в 0:14

Что такое устройство пола по грунту — технология процесса

Когда при строительстве частного дома встает вопрос о сооружении полов, не все понимают его суть. Обычно этот процесс делится на категории, где в основе лежит то или иное основание. Для ясности приведем пример. В городских квартирах это бетонная плита перекрытия. Ее также частенько используют при строительстве частных домов. Но в последних применяют и другие технологии возведения пола — по балкам перекрытия, в роли которых обычно выступают бревна или брусы большого сечения, или по грунту. Нас интересует последний вариант, а именно, устройство пола по грунту.

Последовательность технологии определяется материалом для возведения пола. Это может быть бетонное или деревянное основание. Отсюда и разница в подходе к монтажному процессу. Давайте рассмотрим каждый вариант в отдельности, потому что это совершенно разные строительные процессы.

Бетонный пол по грунту

Обычно этот способ возведения полового основания используется в частных домах с ленточным фундаментом, где цокольная часть не очень сильно возвышается над уровнем земли. Но в данном случае грунт должен быть прочным и плотным, а на подвижных и мокрых грунтах эту технологию не применяют. К тому же основным критерием выбора именно этой технологии является уровень пролегания грунтовых вод. Чем он ниже, тем лучше.

Внимание! Бетонный пол по грунту начинают возводить только после того, как подняты стены и закрыта крыша.

Конструкция бетонного пола — это многослойный пирог, состоящий из различных строительных материалов:

• Нижний слой — песчаный. Его укладывают толщиной 15–25 сантиметров и обязательно трамбуют.
• Следующий слой — щебеночный. Это упрочняющая подушка, которую лучше всего сверху залить битумом. Иногда щебень заменяют керамзитом, чем добиваются повышения уровня теплоизоляции. Но учтите, что использовать керамзит во влажных почвах не рекомендуется. Он сразу же начинает впитывать влагу, что негативно сказывается на технических характеристиках пола.
• Следующий слой — это цементная стяжка толщиной до 8 сантиметров. Ее заливают по щебню без каких-либо промежуточных слоев. Кстати, два первых слоя — песчаный и щебеночный — являются барьером, который защищает бетонный пол от проникновения снизу влаги капиллярным способом. А битум только помогает в этом. После того как стяжка просохнет, ее закрывают двумя слоями полиэтиленовой пленки. Слои укладываются крест-накрест. Это хорошая гидроизоляция пола по грунту, но учтите, что необходимо обеспечить герметичность всех стыков пленки, чтобы подпочвенные воды в период их высокого стояния не воздействовали на пол. Это очень важный момент, так что примите его к сведению.

Теперь можно проводить утепление. Для этого используют достаточно широкий ряд теплоизоляционных материалов, которыми изобилует современный строительный рынок. Перечислять все их нет смысла. Чаще других в этом процессе применяется керамзит. Этот материал как нельзя лучше подходит для сооружения половых оснований, потому что является насыпным, как и все другие, используемые в этой технологии.

Поверх утеплителя монтируется армирующий каркас из металлической арматуры или проволоки. Его можно заказать или собрать своими руками, пользуясь вязальной проволокой для скрепления элементов. Теперь можно заливать чистовую стяжку. Обратите внимание, что армокаркас должен быть утоплен в стяжке — только тогда она будет прочной и надежной. И еще один момент. Верхний стяжечный слой лучше наносить по маякам, в роли которых выступают металлические профили или деревянные рейки. Последние перед заливкой бетонного раствора нужно обработать отработанным техническим маслом. После высыхания верхнего слоя маяки удаляются, а места их установки заделываются все тем же бетонным раствором.

Если вместо керамзита в качестве утеплителя используется другой пористый материал, то его перед установкой армокаркаса и заливкой стяжки необходимо обязательно гидроизолировать. Используется, как правило, полиэтиленовая пленка или любой другой мембранный материал.

Полезные советы

1. Перед началом монтажа грунт нивелируется. Таким образом можно точно подсчитать объем будущих работ. Поверхность грунта обязательно утрамбовывается, для чего используются специальные машинки.
2. Черновую стяжку изготавливают из тощего бетона, куда обязательно добавляется щебень, а не гравий. К показателю ровности в этом слое предъявлять высокие требования не стоит. Но толщина его должна быть не меньше 40 миллиметров. Кстати, перепад в 4 миллиметра — это норма.
3. В качестве пароизоляции лучше применять полимерно-битумные мембраны.
4. Размеры армирующего каркаса зависят от предполагаемых нагрузок на пол. Если они не очень большие, то можно использовать дорожную армирующую сетку. Если нагрузки предполагаются приличные, то придется устанавливать сетку из арматуры диаметром не менее 8 миллиметров.
5. После того как чистовая стяжка хорошо просохнет, ее необходимо обработать специальными защитными растворами на полимерной основе. Можно использовать половые грунтовки.
6. Постарайтесь каждый уложенный слой проверять на горизонтальность.
7. Если грунт по показателю влажности вызывает у вас сомнение, то есть один вариант, который повысит защитные свойства грунтового основания. Для этого уложите на него толстый слой глины и смочите, утрамбовывая. Это стопроцентно гарантирует, что влага не просочится через такой замок. После чего можно засыпать песок и щебень.

Результатом всех перечисленных строительных операций станет прочное и долговечное покрытие, которое прослужит вам не один десяток лет. К тому же на такой бетонный теплый пол можно уложить любое отделочное напольное покрытие.

Деревянный пол по грунту

Такая технология возведения пола более сложна, поскольку для ее реализации потребуются «разношерстные» строительные материалы — от древесины до цемента. Обычно такой вариант делится на два типа. Первый, который используют при сооружении пола в небольших помещениях — это лаговая конструкция, опирающаяся на фундамент. Вторая — та же лаговая конструкция, которая опирается не только на фундамент, но и на промежуточные столбики опоры.

Рассмотрим второй тип как самый сложный. Для этого, как и в случае с бетонным полом, грунтовое основание надо подготовить — утрамбовать и выровнять.

Теперь необходимо определить места, где будут возводиться столбики под лаги. То есть провести разметку. Какие показатели для этого потребуются? В первую очередь толщина используемых половых досок. Чем толще доска, тем меньше расстояние между лагами. Обычно в частном доме используют доски толщиной 50 миллиметров, поэтому расстояние между лагами может колебаться от 70 см до 1,0 м. А вот расстояние между столбиками в одном ряду может доходить до 1,2 метра. Используя эти размеры, можно точно составить схему расстановки опор, места которых наносят на грунт мелом. Некоторые мастера натягивают по схеме нити.

Теперь необходимо приготовить под столбики небольшие углубления, которые будут играть роль котлована под фундамент каждой опоры. Глубина ямы зависит от качества грунта — если он мягкий и подвижный, то она должна быть 45 сантиметров. В такой котлован обычно подсыпают щебень в качестве подушки, упрочняющей дно. Если грунт прочный и плотный, то 15–20 сантиметров будет достаточно, к тому же в такую яму ничего подсыпать не нужно.

Все готово, и можно заливать бетон. Обратите внимание на три нюанса:

• Чтобы цементное молочко не ушло в толщу грунта и не ослабило прочность фундамента, необходимо на дно ямы положить полиэтиленовую пленку.
• Сам фундамент над грунтом должен немного возвышаться — примерно на 5 сантиметров. Поэтому установите небольшую опалубку.
• Нельзя использовать для заливки фундамента тощий бетон. Ведь пол возводится на века, значит, к его прочности предъявляются высокие требования.

И не забудьте уложить в толщу фундамента армирующий каркас из проволоки. После заливки бетона необходимо выждать несколько дней, чтобы связующий материал хорошо просох.

Гидроизоляция фундамента и сооружение опор

Обычно столбики возводят из кирпича марки М100. Для того чтобы начать кладку, необходимо на фундамент уложить один слой рубероида. Если вам вдруг показалось, что этого недостаточно, то увеличьте его количество до двух. Теперь можно поднимать кладку. Размер опоры может быть разным — имеется в виду сечение столбика — но ширина не должна быть меньше одного кирпича.

Здесь важно, чтобы последний кирпичный ряд лег ровно по горизонтали, и не нужно было эту поверхность выравнивать дополнительно. Когда все опоры готовы, нужно покрыть их гидроизоляционным материалом. А иногда для увеличения звукоизоляции поверх гидроизоляции укладывается звукоизоляционная пластина. Теперь уж точно все готово для сооружения лаговой конструкции и укладки дощатого пола.

Монтаж лаг

Наверняка, возведение кирпичных опор не позволит за один раз добиться того, чтобы все верхние поверхности столбиков находились точно в одной плоскости по горизонтали. А значит, придется проводить выравнивание лаг по отдельности и в комплексе со всеми остальными. Для этого придется вооружиться строительным уровнем и подкладками. Процесс этот не простой, поэтому дадим один полезный совет, как быстро провести его своими руками.

В первую очередь выставите две лаги, уложенные с противоположных сторон у противоположных стен. Это сделать проще всего. Затем между ними натяните 3 или 4 прочные нити, чтобы они не провисали. А теперь строго по нитям выровняйте промежуточные элементы.

Обратите внимание, что места лаг, которые соприкасаются с фундаментом и опорами, надо обязательно хорошо гидроизолировать. Для этого можно использовать любые рулонные или жидкие гидроизоляционные материалы. Чаще всего применяют обычный рубероид.

Теперь к вопросу о том, как крепятся лаги к опорам. Вариантов несколько:

• Есть старый дедовский способ, когда лагу защемляют кирпичной кладкой.
• Способ номер два — крепят ее только по краям к фундаменту дома.
• Третий вариант – используют специальные металлические профильные крепежи в виде уголка или буквы «П», которые сами крепятся и к фундаменту дома, и к опорам. Если края лаги упираются в брус верхней обвязки деревянного дома, то можно для крепления использовать обычные длинные саморезы, которыми лага прикреплялась к этому брусу.

Теплоизоляция пола и настил досок

Утепленные полы — сегодня дело обычное, так что этот вопрос стороной не обойти. Для утепления по нижним краям лаг пробивается черепичная рейка, на которую укладываются доски чернового пола. Здесь можно применить материал, бывший в употреблении, или куски любого плоского строительного материала — фанеры, профнастила и прочего. После чего на черновой пол укладывается утеплитель. Можно взять любой, но все зависит от затрачиваемых вами финансов.

Внимание! Между утеплителем и верхним краем лаг надо оставить по всей площади небольшой зазор в 2,0–4,0 сантиметра. Это будет вентиляция, которая увеличит срок эксплуатации строения на многие годы.

Утеплитель уложен, можно закрывать лаговую конструкцию водонепроницаемым рулонным материалом. Это делается для того, чтобы минимизировать пропускную способность чистового пола, если его будут чистить мокрым способом. Ведь некоторые теплоизоляционные материалы, к примеру, минеральная вата, пенопласт и другие, под действием влаги быстро теряют свои свойства. Так что защита им не помещает.

И последний этап — это настил чистового пола. Он может быть возведен из шпунтованных досок или фанеры, плит ОСБ или ДСП. Так что варианты есть. Вот так можно устроить теплый деревянный пол по грунту.

Заключение по теме

Как видите, есть варианты сооружения полов в частном доме, которые не требуют сложных строительных процессов с дорогими элементами в виде плит перекрытия или балок. Пол по грунту — достаточно надежное сооружение, которое можно будет эксплуатировать много лет, не зная бед.